Mesurer sa chambre avant d’acheter

Ce qu’il faut avoir sous la main

• Un mètre ruban rigide de 5 m. Le mètre de couturière se détend et se courbe : sur 3 m, il ment de plusieurs centimètres. Un télémètre laser fait gagner du temps, sans être indispensable.
• Du papier et un crayon, ou l’application de notes du téléphone. Une photo du mur ne remplace pas une cote écrite.
• Un rouleau de ruban adhésif de masquage. Le ruban de peintre se décolle sans marquer le parquet, contrairement au ruban d’emballage.
• Une deuxième personne pour tenir le bout du mètre au-delà de deux mètres, et pour porter un regard neuf sur le tracé au sol.

Notez les cotes en centimètres avec le demi-centimètre. Arrondir à l’entier supérieur revient à s’accorder une marge qui n’existe pas : sur un mur de 2,58 m noté « 2,60 m », une armoire de 2,60 m ne rentre pas.

Le relevé, pas à pas

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   Dessinez la pièce vue de dessus

   Un croquis à main levée suffit, sans souci d’échelle. Placez la porte, les fenêtres, le radiateur, les prises et l’emplacement souhaité du lit. C’est le support sur lequel vous allez inscrire toutes les cotes : sans lui, on se perd au bout de six mesures.

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   Mesurez chaque mur à trois hauteurs

   Au ras du sol, à un mètre, puis à une vingtaine de centimètres du plafond. Dans un logement ancien, l’écart atteint couramment 3 à 4 cm. Retenez toujours la plus petite valeur : c’est elle qui décide si le meuble entre.

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   Relevez la hauteur sous plafond dans les quatre angles

   Elle varie, elle aussi. Notez au passage les poutres, les coffrages de volet roulant, les corniches et les rampants : une armoire de 220 cm ne se glisse pas sous une poutre à 215 cm, même si le reste de la pièce fait 250 cm.

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   Vérifiez que la pièce est d’équerre

   Mesurez les deux diagonales, d’un angle à l’angle opposé. Si elles diffèrent de plus de 2 cm, les murs ne sont pas perpendiculaires. Un meuble d’angle laissera alors un jour visible, à compenser par un cache ou en le décalant volontairement.

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   Mesurez les portes, pas les vantaux

   Ce qui compte est le passage libre, porte grande ouverte : largeur entre les montants de l’huisserie, hauteur, et sens d’ouverture. Notez aussi le débattement au sol, c’est-à-dire la zone que la porte balaie et où rien ne peut être posé.

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   Relevez les fenêtres

   Hauteur d’allège (du sol au bas de la fenêtre) : elle décide si une commode ou une tête de lit peut passer devant. Sens d’ouverture : une fenêtre à la française s’ouvre vers l’intérieur et balaie 60 à 70 cm de pièce.

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   Notez tous les obstacles fixes

   Plinthes (hauteur et épaisseur), radiateur (largeur, hauteur, distance au mur), prises, interrupteurs, thermostat, bouche de ventilation, trappe de visite. Chacun a déjà empêché un meuble de se plaquer contre un mur.

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   Regardez le sol

   Seuil de porte, différence de niveau, moquette qui s’écrase sous les pieds, parquet flottant qui a besoin de se dilater. Un sol qui n’est pas plan fait bâiller les portes d’une armoire : prévoyez des pieds réglables ou des cales.

Mettre le relevé au propre

Reportez vos cotes sur du papier quadrillé en 5 mm, à l’échelle 1 carreau = 10 cm. Une chambre de 3,20 m sur 3,60 m tient alors dans un rectangle de 32 sur 36 carreaux, soit une demi-feuille A4. Découpez ensuite des rectangles de papier aux dimensions hors-tout des meubles envisagés — lit, armoire, commode, chevets — et déplacez-les sur le plan.

L’intérêt de cette manipulation, que rien ne remplace : elle rend visibles les conflits. La porte qui bute sur le pied du lit, les deux chevets impossibles parce que le radiateur occupe un côté, la commode qui ne peut plus s’ouvrir. Cinq minutes de papier découpé valent mieux qu’un logiciel de plan 3D, parce qu’on voit l’ensemble d’un seul coup d’œil.

Simuler l’encombrement au sol

C’est l’étape que presque personne ne fait, et celle qui évite le plus de retours. Avec le ruban de masquage, tracez sur le plancher :

1. le contour hors-tout du lit — couchage plus 10 cm en largeur et en longueur, cadre et tête de lit compris ;
2. le contour de l’armoire, puis, dans une autre couleur ou en pointillés, la zone balayée par ses portes ;
3. le quart de cercle de la porte de la chambre, si elle ouvre vers l’intérieur.

Puis vivez deux jours avec. Faites le lit, ouvrez les rideaux, passez l’aspirateur, posez le panier à linge. Vous saurez très vite si le passage de 55 cm que vous aviez jugé suffisant sur le plan l’est réellement. Si vous hésitez entre deux formats de lit, tracez les deux : la différence entre un 140 et un 160 saute aux yeux au sol, beaucoup moins sur une fiche produit.

Les dégagements minimaux

Un meuble occupe sa propre surface, plus celle dont il a besoin pour fonctionner. C’est la seconde que l’on oublie.

Ces zones peuvent se superposer entre elles — le passage devant l’armoire peut servir aussi de circulation générale — mais jamais avec l’emprise d’un meuble. Deux dégagements qui se chevauchent, c’est acceptable ; un dégagement occupé par un chevet, non.

Le chemin du colis

Une chambre parfaitement mesurée ne sert à rien si le colis s’arrête au premier palier. Les meubles de chambre arrivent en colis longs et lourds : un cadre de lit en 160 dépasse souvent 2,10 m, une armoire démontée voyage en panneaux de la hauteur du meuble, et un matelas à ressorts ne se plie jamais.

La règle du passage

Elle tient en deux phrases. Pour franchir une ouverture, la plus petite section du colis — sa largeur et son épaisseur — doit rester inférieure au passage libre, avec 2 cm de jeu de chaque côté ; la longueur, elle, n’a pas d’importance tant qu’on avance tout droit. Pour tourner à 90°, c’est l’inverse : il faut que la diagonale disponible dans l’angle dépasse la longueur du colis. Un colis de 2,10 m ne pivote pas dans un palier d’un mètre sur un mètre, dont la diagonale n’atteint que 1,41 m.

Un cas mérite un calcul à part : redresser une armoire montée au sol. La hauteur nécessaire n’est pas celle du meuble mais sa diagonale, égale à la racine carrée de la hauteur au carré plus la profondeur au carré. Une armoire de 220 cm de haut et 60 cm de profondeur demande ainsi 228 cm sous plafond pour être basculée debout. Sous 2,30 m de plafond, cela passe de justesse ; sous 2,25 m, il faut la monter debout, panneau par panneau, et le prévoir avant de commencer.

Les pièges classiques

• Les plinthes. Elles font 7 à 15 cm de haut et 1 à 2 cm d’épaisseur. Un meuble sans décaissé en pied ne se plaque donc pas au mur : il avance d’autant dans la pièce, et laisse un jour visible par le dessus.
• Le radiateur. Ne posez rien devant : comptez 10 cm minimum, et évitez d’y adosser un lit ou une armoire. La chaleur sèche fait travailler les panneaux de bois et jaunit les textiles à la longue.
• Les prises et les interrupteurs. Une tête de lit capitonnée condamne la prise qu’elle recouvre ; une armoire posée devant l’interrupteur oblige à traverser la chambre dans le noir.
• La fenêtre à la française. Elle s’ouvre vers l’intérieur et balaie 60 à 70 cm. Une commode posée sous cette fenêtre empêchera de l’ouvrir en grand.
• La poignée de porte. Elle vient taper sur le meuble placé derrière la porte, bien avant que la porte elle-même ne le touche.
• Le sol qui n’est pas plan. Un écart d’un centimètre sur deux mètres suffit à désaligner les portes d’une armoire. Les pieds réglables se vérifient sur la fiche produit avant l’achat.
• Ne mesurer qu’une fois. Reprenez le relevé le lendemain, à tête reposée. C’est la vérification la moins coûteuse de tout le processus.

La fiche de relevé

Voici la liste à cocher. Emportez-la dans la chambre, puis gardez-la : elle servira à recouper les dimensions de chaque fiche produit avant de valider le panier.

Questions fréquentes